The Row, осень–зима 2021/2022
Может ли в мире быть что-то универсальнее бежевого тренча или тотал-блэка? Согласитесь ли вы променять вневременное пальто цвета кэмел и черные армейские ботинки на жизнерадостные желтые ботильоны и пальто в клетку веселого цвета? Спорим, что да. Мы стоим на пороге большого перелома, когда на смену минимализму, интеллектуальной моде и «новой скромности» приходит что-то другое.
Доказательство первое: торжество колорблока на показах сезона весна 2021
Первой ласточкой стали показы сезона весна 2021, на которых впервые за долгое время оказалось непривычно много колорблока, то есть сочетания в одном образе контрастных цветов, очень модное в начале 2010-х. Американский Vogue даже выкатил большой текст «Должны ли мы в 2021-м одеваться как в 2011-м» с подборкой коллекций 2011 и 2021 годов (если бы не приталенные силуэты из 2011-го, их можно было бы перепутать). Настроение дизайнеров совпадает с желаниями простых людей: об этом с опорой на цифры говорят аналитики сервиса Tagwalk. По сравнению с 2020 годом, в 2021-м пользователи стали на 91 % чаще делиться в соцсетях образами в стиле колорблок и на 121 % — в неоновых цветах.
Versace, весна–лето 2021
Raf Simons men, весна–лето 2021
Molly Goddard, весна–лето 2021
Доказательство второе: 2021-й — год надежды на возращение к нормальной жизни (и возможности наряжаться)
Тягой к колорблоку параллели с 2011-м не заканчиваются. 2011-й стал первым годом экономического роста после ипотечного кризиса в США 2008-го — и годом, когда яркое вернулось в моду. «Десять признаков того, что снова наслаждаться одеждой — это нормально», — гласит баннер на домашней странице Style.com, где анализируются лучшие показы сезона весна 2011. 2021 год — тоже год больших надежд после мрачного 2020-го. Вы, наверное, видели в соцсетях у своих знакомых просьбы к небесам «этот год в жизнь не засчитывать» или сами писали едкое «планы на 2021 год можно не составлять, а просто взять планы 2020-го».
В 2021 году в мире худо-бедно началась вакцинация от COVID-19, стали проводиться вживую церемонии вручения музыкальных и кинопремий, а некоторые страны решили открыть границы для людей со справкой о прививке или о наличии антител после болезни. Возможно, наша жизнь уже никогда не будет прежней, но тем отчетливее звучит желание праздновать каждый день, в который мы не заболели и вышли из дома (посмотрите хотя бы на наряды гостей «Золотого глобуса» и «Грэмми» — километры тюля, кружева, кринолины, блеск и яркие цвета).
A post shared by Nicola Coughlan (@nicolacoughlan)
Тейлор Свифт на церемонии вручения премии «Грэмми» 2021
Показы осень–зима 2021/2022 продемонстрировали еще большую тягу к нарядности: идеальные бежевые тренчи и пальто цвета кэмел все чаще сменялись куртками, расшитыми пайетками, на смену черным сапогам пришли золотые, и да, колорблок снова оказался одним из модных приемов. Самыми популярными шоу в сезоне осень–зима 2021/2022 стали Christian Dior (мрачная романтика), Louis Vuitton (сложносочиненные пиджаки с пышными юбками, петчворк и колорблок), Chanel и Miu Miu (блестящие костюмы с унтами) и только на пятом месте оказалась минималистичная коллекция Givenchy — впрочем, и те сделали платья-водолазки в ярком лавандовом оттенке (главном цвете весны 2021).
Miu Miu, осень–зима 2021/2022
Givenchy, осень–зима 2021/2022
Доказательство третье: минимализм и 50 оттенков бежевого надоели даже скандинавским блогерам
Минимализм поднадоел даже скандинавским девушкам, которые в свое время ввели моду на лаконичные серо-бежевые инстраграм-аккаунты. Норвежский модный блогер Нина Сэндбеч и датчанка Эмили Синдлев — сегодня, пожалуйста, одни из самых известных любительниц ярких цветов и колорблока в мире, а яркие аксессуары добавили к своим нарядах даже такие стойкие минималистки, как Линда Тол и Перниль Тейсбек.
A post shared by Emili Sindlev (@emilisindlev)
A post shared by Pernille Teisbaek (@pernilleteisbaek)
A post shared by Linda Tol (@lindatol_)
Доказательство четыре: проблемы у бренда The Row
Еще один аргумент в копилку усталости от минимализма — проблемы бренда The Row сестер Олсен, который после ухода из Celine Фиби Фило в 2017 году стал главным оплотом сдержанной элегантности. Самые популярные девочки в мире, к 18 годам сестры имели компанию с годовым доходом в миллиард долларов, статус икон стиля и острое желание создать идеальную одежду для тех, кому не хочется быть на виду и ничего никому доказывать, потому что у них уже все есть (то есть для себя). The Row стал униформой очень обеспеченных нью-йорских женщин, которым не хотелось демонстрировать ни лейблы, ни сексуальность, ни молодость и красоту тела — «Uniqlo для богатых», по меткому выражению обозревателя The Cut Мэттью Шнайера. Проблемы у The Row начались в 2019 году вроде бы из-за чисто экономической причины — банкротства универмага Barneys New York (бренд был основным кредитором универмага). Потом был уход ключевых сотрудников, сокращения персонала и непатриотичный перенос производства из США и Италию. Удивительное дело, но теперь модные обозреватели ругают The Row ровно за то, за что раньше хвалили: неброские, идеально сидящие, уютные вещи 50 оттенков бежевого и черного. «Тысяча долларов — не слишком ли это много для простого кашемирового свитера?» — спрашивают одни, а другие едко замечают, что в свои 34 сестры Олсен оказались куда ближе к 77-летней Лорен Хаттон, чем к современным тридцатилетним. «Не буду ли я жалеть, что в 34 одевалась так, как будто мне 60?» — размышляют даже верные поклонницы бренда.
The Row, осень–зима 2021/2022
The Row, осень–зима 2021/2022
Почему это произошло?
«Я хорошо помню тот момент, когда все заговорили о «новой женственности», апологетами которой были, конечно, Фиби Фило, Стелла Маккартни, The Row, Кристоф Лемер, Надеж Ване-Цыбульски и другие дизайнеры, — вспоминает стилистка и автор телеграм-канала «Мегастиль» Ирина Дубина. — Это было году в 2015-м – тогда все, кажется, устали от чрезмерной декоративности и бандажных платьев поздних нулевых и ранних 2010-х и искали новые стилистические инструменты для выражения своей самости. Думаю, такая смена вектора была во многом спровоцирована курсом на феминизм: общество все чаще говорило о том, что женщина не обязана быть сексуальной в конвенциональном смысле слова, одеваться ради мужчин и оголяться в угоду чьим-то представлениям о прекрасном. Потом, спустя год-два, на сцену вышли Vetements, провернув в новейшей истории моды примерно тот же финт, что в 1980-е сделали Рей Кавакубо и Йоджи Ямамото, а в 1990-е — Мартин Маржела. Середина 2010-х стала расцветом «отстраненной сексуальности» и «новой женственности» с одной стороны и нарочитого, грязного ugly fashion — с другой.
Все это были важные вехи на пути самоидентификации женщин в новой парадигме четвертой волны феминизма, которые дали им много свободы. Свободы быть собой, абстрагироваться от давления общества и не соответствовать его представлениям о женской красоте. Думаю, такая тенденция останется с нами надолго, но она определенно меняется. Причина проста: любой тренд проходит несколько этапов своего формирования и, достигая точки, в которой его подхватывает «отстающее большинство», начинает отмирать. Мне кажется, именно это происходит с «бежевым минимализмом» в духе #oldCeline, «уродливой модой» а-ля Vetements, а в скором будущем это ждет и вернувшуюся к нам пару лет назад «пошлую» моды ранних 2000-х. К тому же, в последнее время мы все чаще говорим о торжестве индивидуальности вопреки массовым трендам: думаю, люди устали от одинаковых луков однотипных инфлюенсеров и хотят видеть более разнообразную картинку».
Celine, весна–лето 2016
Celine, pre-fall 2018
Что придет на смену «бежевому минимализму»?
«Лично мне сейчас наиболее многообещающими кажутся два основных направления: элегантный, без пошлости секси-вайб вроде того, что транслируют Jacquemus, Christopher Esber, Dion Lee, Isa Boulder, Amina Muaddi, Charlotte Knowles, Mugler, и декоративный инфантилизм (последняя коллекция Acne Studios, аксессуары Balenciaga, украшения Jiwinaia, Collina Strada, коллекция Ganni x Levi’s, Loewe, Cecilie Bahnsen, коллаборация Magda Archer x Marc Jacobs), — говорит Ирина Дубина. — Причем последний ориентирован не столько на молодых девочек и мальчиков, сколько на так называемых кидалтов — взрослых людей, которые сбегают обратно в детство. Для кого-то это означает побег от реальности и проблем взрослого мира, для кого-то — желание закрыть детские гештальты или просто привнести в свою жизнь чуть больше радости и ярких красок, причем буквально. Думаю, за последние несколько лет мы избавились от груза стереотипов вроде «нужно одеваться по возрасту», и в 20 лет можем позволить себе носить трикотажные секси-платья с вырезами, а после тридцати — смешные свитера с лозунгами «My Life is Crap» и сумки Hello Kitty. И это здорово: если честно, неразличимые бежевые инфлюенсеры в инстаграм-ленте ужасно надоели».
Jacquemus, весна–лето 2021
Dion Lee, весна–лето 2021
Acne Studios, осень–зима 2021/2022
A post shared by DUA LIPA (@dualipa)
A post shared by Marc Jacobs (@marcjacobs)
Дуа Липа и Марк Джейкобс в свитерах из коллаборации Magda Archer x Marc Jacobs
«Исходя из всех карантинных обещаний, двадцатые вполне способны вновь оказаться «ревущими» — очень нарядными, с несколько мрачным подходом «как в последний раз», — считает внештатный редактор моды Vogue и автор телеграм-канала Superficial Space Cadet Яна Лукина. — В общем-то, это настроение уже проглядывает в коллекциях следующего сезона. При этом нарядность — спектр: для одного это бахрома и пайетки, для другого — пышное, чуть наивное платье в духе Molly Goddard, для третьего — сочетание двух-трех ярких цветов. И вот эта гибкость, как мне кажется, как раз может помочь направлению укрепить свои позиции, как это было в 2010-х с минимализмом, у которого тоже хватало «ликов». Кстати, что касается минимализма: я бы не торопилась сбрасывать его со счетов; возможно, и он останется — просто станет наряднее. Точнее, уже становится: чего стоит одно только колье-манишка из новой коллекции Jil Sander!»
Molly Goddard, весна–лето 2021
Jil Sander, осень–зима 2021/2022